文博士空作者闫欣怡明清时期是中国古代服饰文化发展的重要阶段，服饰等级制度逐渐趋严。官民服饰有明确的等级和样式，服饰的质地、颜色、图案都有详细的规定，不能随意更改。这种等级制度在清朝得到了延续和进一步发展。

同时，满族入主中原后，也带来了自己的服饰文化。清朝时期，满族服饰文化逐渐与汉族服饰文化融合，形成了独特的满汉服饰风格。这一时期的服饰文化不仅反映了当时的社会面貌和历史文化背景，也成为中国历史文化遗产的重要组成部分。

“符合礼仪，不得逾越”

明初恢复汉唐传统，承袭唐宋时期的面包、圆领长衫、玉带，奠定了明代官服的基本特征，制定了明确细致的服装制度。

到了明朝，祭祀的衣服还是带冠的，但是明太祖觉得， “这个仪式太复杂了。祭祀天地、祠堂、社稷等。，戴上田童王冠和深红色的纱袍，我不需要它。”也就是说，在献祭的时候，皇帝并没有戴上加冕礼，而是戴上田童王冠，穿着深红色的纱袍。

明九面现藏山东博物馆。

皇帝的 官服被定义为头戴羽翼，头戴善冠(用毛巾叠起的黑纱)，身穿领袍，饰以龙纹。 明英宗把冠服的十二章图案加在制服上，成为皇帝看朝时通常穿的礼服。此后，皇帝的制服改为“ 衣服”。

明世宗的雕像现在在台北故宫博物院。

“十二章”皇帝的服装明和黄缫丝(原件)

最早明确提到十二章的是 《尚书·艺纪》。据记载，舜帝在制定正装制度时，对大禹说:“欲见古人之象，如日、月、星、山、龙、华虫，作会(画)；宗彝、海藻、火、糯米、比目鱼、糯米、刺绣用五色涂抹五色。尤明。”

明代“三言”中的十二章

东汉时期，孝明皇帝建立了礼仪服制度，制定了详细的祭祀服饰和宫廷服饰制度:“皇帝、三公、九公、特访、殿侍、天地堂等皆冠，服饰玄妙。乘车备文， 日月星辰十二章，山龙九章为三公与诸侯，华虫七章为九卿，皆备五采。”

这种十二章图案的加冕服最早存在于明朝。十二章作为帝王服饰的重要元素，其实也有自己的象征意义。

太阳、月亮和星星代表三种光芒闪耀，象征着皇帝的威武仁慈，照耀四方。

山代表着稳重的性格，象征着皇帝可以全方位掌控水土。

龙是一种神兽，变化多端，象征着帝王善于处理国事，善于因势利导教育人民。

中华蠕虫，通常是一种雉鸡，象征着君王要“禀赋丰腴”。

宗彝，古代祭祀用品，通常是一对，绣有老虎图案和长尾猿图案，象征帝王忠孝之德。

海藻象征着皇帝品行的纯洁。

火象征着皇帝光明正大的处理政务，火炎也意味着引兵取命。

粉米，就是白米，象征着皇帝对人民的扶持，对国家的保障，对农业和桑业的重视。

符，形似斧头，象征着皇帝的能力和勇气。

诺是两个字的反义词，代表的是帝王明辨是非，知错就改的德行。

可见，加冕服上的十二章象征着王者之德，体现了王者治理天下应有的德性。

官员的官服分为官服和官服。 官服在重大法庭会议上穿，日常办公时穿 官服。两者最大的区别就是 是官方穿的，而是正规 穿的。他们的工作和宋代的类似，只不过是涂上了黑漆，脚是圆的，短的，宽的。

明朝的沈度雕像现在在南京博物馆。

沈度穿着他们的工作。

根据等级不同，官员的衣服颜色也不同，大致可分为: 一至四品，猩红袍(红色)；五至七品，蓝袍；八品九品，绿袍。特勤还会在胸前和背上补充后缀。副刊上的图案是民用的鸟和军官用的兽。不同等级用的鸟兽也不一样，所以特勤也叫补充勤务。

明代“三贤会”中的文官和武将

补码图案的变化摄于中国国家博物馆。

另外，不同档次的公务皮带也是不一样的。皮带上的带子 第一品是玉石做的，第二品是犀牛做的，以下都是平等的。一般安装18件，所以腰带的长度会超过腰部，官员需要用手握住皮带。

明定陵出土的玉带

明代的《沈度孤朋鹤图》(局部)现藏南京博物院。

沈度拿着一条皮带。

除了官服和官服，皇帝还会给官员 衣服。明代的大礼是蟒蛇、飞鱼、斗牛等服饰，这些图案类似于龙纹。一些官员在没有达到很高的官阶时，被授权穿比他们级别高的衣服。

明王的雕像现在在南京博物馆。

王皓穿着蟒蛇皮套装。

明朝政府重视农业，推广植棉，普及棉布，改善老百姓的衣着。工人多穿衣服，短穿裤子。文人一般穿长袖，也叫 道袍。

复原的人就像明末的文人，穿着方巾长袍。

仔细看 华南繁荣图显示男人不分阶级都戴帽子和头巾。明代文人有时戴“ 瓜皮帽”，沿袭元代的瓜拉帽，由 六根三角帛组成。所以当时把官员称为“乌纱帽”，老百姓称为。

明代《华南盛世图》(局部)文武百官戴汕头

明代《南华盛世图》(局部)普通人戴瓜帽。

与唐宋时期相比，明代女性服饰整体上变得更加朴素。其中， 冠是区分一个已婚女人等级的主要标志。皇后与皇太子的外戚佩戴凤冠，定制为九龙四凤，各衔珠滴下，饰以名贵花卉，左右三殿，如此 孝皇后凤冠。其他等级的女性佩戴斋冠，意为雉鸡，不同等级使用的头饰也不同。

肖明段黄侯丰关(仿)

在明代，已婚妇女在正式着装时要戴 发髻。发髻最初是发髻的一种样式，后来特指覆盖发髻的发套。起初，它是用头发编织的。明朝中后期随着经济发展和奢靡的社会风气，流行用金银丝编织。

金铭·斯姬晓洞是用来插入发夹的。

整套头饰以发髻为主体，再从孔中插入各种发簪饰品。常见的发簪装饰有杂念、杂念等。这个 金钗(走神)是从发髻前面插到下面的。

明代亭台楼阁人物金赞

金赞(走神)，明代城堡中的人物

明代亭台楼阁中人物的脸和衣服清晰可见。

镶有开放式宝石的金冠

明金凤钗湖北博物馆

玉佩湖北省博物馆藏文

镶嵌珠宝的明云形金丝覆盖在太阳穴上。湖北博物馆收藏。

与宋代不同，明代的 下铁从后下摆垂下，绕过肩部，垂到前面，底部并合。为了保持平整，底部还会用 drop 装饰。

宋代对吊坠没有严格的分级规定，但明代对吊坠的材质和纹饰(主要是鸟的种类)有明确的规定，以象征佩戴者的身份。据《明史·玉符》记载， 明代一、五级嫁女夏坡饰以金币，六、七级嫁女饰以金币，八、九级嫁女饰以银币。

明代中东宫冠服中的明代毕夏

金铭夔吊坠

金铭夔吊坠(局部)

这对 朱厚野墓出土的黄金吊坠为亦庄公主所用，两面精雕细刻。霞贝吊坠附有一个名为“ 钓鱼圈”的挂钩，佩戴起来更加方便。

很多黄金吊坠都是极其精美的，下面这个就是河南博物院的明代凤凰吊坠。

明中后期女性装扮明代中后期的女性服饰

剃发好穿，华夏服破

清朝实行剃发更衣，男子服装按满族习俗统一，废除汉族传统加冕制度，打破中国传统服饰制度。这是中国服装史上的第三次大变革。

顺治二年《严行丧事敕令》要求“官民皆穿满服，不准汉服”。脱发实施起来毫不留情，民间有“留毛不留头，留头不留毛”的说法。从此， 传统的冠、冠、服被彻底废除。满族服饰以 吉祥图案、色彩等元素，融入了汉族服饰所蕴含的礼仪思想，形成了独特的清代服饰文化。

清朝的官员，东极，带冠。

清朝的官员季夏摘下了桂冠

清代主要官冠帽主要有 御冠、常服冠、行冠、雨冠。在清朝，官员有在皇家和吉祥的长袍上插羽毛的制度，而 在王冠上佩戴鲜花象征着高官显贵。所以清初戴华龄的 多为皇帝的嫡亲或功臣，直到后期才广泛佩戴。 凌又分华凌、蓝凌、染蓝凌，以华凌为尊；华凌分单眼、双眼、三尖，三尖最重要。

清晰的单眼花羽毛和双眼花羽毛

剃发更衣也改变了明代以传统加冕服为祭祀服的制度，采用清式服装。 皇帝穿龙袍，王子穿龙袍。其中，袍是覆盖皇帝袍的外套，青绿色圆领，平袖口绣有龙纹，左右两肩分别饰有 日月章。在此基础上，太子所穿龙袍减去日月两章，其余形制相同。

干青龙石清缎吉米珠绣四团贾云龙府

衣服和龙衣的补品是圆形的，为皇室所用。普通官员穿补丁衣服，补丁是方形的，比明朝的小。所用图案沿袭明朝，文官用鸟，军冠用兽，但明朝有两只鸟，清朝只有一只。

青石清团龙沙巫迪文拼布服

清代除了长袍还有 朝服。长袍上下相连，腰部有褶皱，下摆有褶裥。皇帝的朝服上饰有龙纹龙纹，中间绣有五色云朵，下图绣有八宝平水。早期对宫廷服饰绣制的图案没有严格的要求，直到乾隆时期才明确了宫廷服饰绣制的 十二章的规定。

乾隆皇帝的长袍

清酱彩妆缎单宫廷礼服(局部)

皇帝在一些重要的吉祥节日、宴会以及一些礼仪场合的辅助舞台上，都会穿 吉祥的衣服。姬服包括姬服上衣和姬服长袍。其中姬服绣有龙纹，俗称 龙袍，形制为圆领、宽胸直襟、 马蹄袖、直身。清朝官员收到的 礼物也被认为是吉祥服饰的一种，但没有明朝那么多样。清代只有 绣袍，又称“花衣”，根据绣蟒的数量、爪子的数量、衣服的颜色来分等级。

清代宫廷礼仪图中的太子绣袍(姬服)

清代， 马蹄袖频繁出现。是满族服饰特有的元素，一般有两个作用:一是为了骑马射箭时卷起来穿，二是下山时保暖防寒。

还原清朝巡、骑、射的男人卷起的马蹄袖。

此外，由于满族人兴起于北方较冷的地区，所以也有穿皮衣的习俗。毛皮制成的双排扣长衫，配袍时称为“ 端盖”，配礼(龙袍、绣袍)时称为“ 皮袍”。这种皮衣在当时是很高贵的。 皇帝的端盖是貂皮的，太子的是蓝狐的，貂皮在文三级、武二级以上使用，低级官员不能穿。

清代帝王礼仪中的皇帝端盖

清朝的皇帝和官员在穿着长袍和吉祥服装时，被要求悬挂 朱超。一盘有108颗珠子，每27颗珠子之间穿一颗大珠，称为“ 佛头”，也叫“隔珠”。佛珠两侧各附三串佛珠，每串十珠，名为“ 纪念”，男两串，女两串。佛头顶部饰有“ 佛头塔”，塔上挂有一椭圆形玉片，因位于后面而被称为“背云”，底部为“落角”。

清代青金石和珠子(官员用)

清青金石崇珠(官用，部分)

清代因为“男尊女卑” 汉族女装沿袭中原旧制，满族女装独树一帜。

清朝皇太后和皇后的 皇冠也分冬夏两种。皇冠和 吉祥服冠一般和皇帝的相似。清朝的八旗夫人穿吉祥服或便服时，可以佩戴 胸针。一般他们都是用金属线缠黑线织成一个骨架，前高后低，然后扣上发髻，再用发夹固定，上面用串珠花装饰。根据丰俭的不同，可分为 凤钹、全钹、半钹。

清代宫廷礼仪图中的皇太后和夏朝观

清透蓝纱女子宫廷礼服(局部)

清代皇后 便服最华丽的是 衬衫和丧服，是圆领、右下摆、直身、直袖口的长裙。衬衫不开叉，衣服开叉。早期的休闲服装饰少，图案简单，后期越复杂。满族妇女穿便服时，常穿 马甲，马甲种类繁多，有 翻领、翻领、人字翻领、直翻领。

绿纱绣花蝴蝶单衬衫(部分)

汉族妇女缠足，满族妇女不缠足。她们一般穿 绣花鞋，其次是 厚底鞋。厚底鞋的鞋底是木质的，厚度是普通鞋底的2-3倍。另外还有 高帮鞋，根据鞋底形状的不同，分为 花盆底、元宝底、马蹄底等款式。

蓝色缎面绣花条纹花高档国旗鞋

清浅绿色缎绣蝴蝶高底旗鞋

“他们的绣花丝袍在春日的阳光下闪闪发光，镶着一团金孔雀和银独角兽。”这就是杜甫漂亮的衣服和礼服的独特魅力。从旧石器时代华夏人的着装配饰，到清代华夏服饰制度的废除，每个朝代都有自己的服饰制度和特定的礼仪要求，每个朝代的服饰也有着丰富的文化内涵和独特的审美理念。

历经五千年，中国传统服饰一直在发展演变。我们看到了 city、等服装元素，普通人也能穿，变成了贵族专属。我们也感受到了服装等级的逐渐明晰，感知到了从 色彩和图案反映出来的等级差异。我们欣赏 先秦流传到后世的礼制，深深体会它在中国传统文化中的魅力；我们也在多民族文化融合下找到了那些 清新的服饰元素，感受到了盛世的包容与繁华。

图案的万花筒摄于中国国家博物馆。

引用[/s2/]

[1]季孙。汉服:中国古代服饰文化[M]。第一版。上海古籍出版社，2016。

[2]季孙。中国古代物质文化[M]。第一版。中华书局，2014。

[3]季孙。汉代物质文化资料插图[M]。第一版。上海古籍出版社，2011。

[4]季孙。中国古代服饰系列[M]。第二版。文物出版社，2001。

[5]沈剑辉。了解中国服装史上的四大变革[N]。今日桐乡2018-11-22(4-5)。

摄影:杜光磊严新

排版|小谢

设计|宇鑫